Les réservations sont ouvertes ! Les nouveautés arriveront progressivement jusqu'en septembre. Toutes les commandes seront disponibles pour l'hiver 2026.
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Poirier Doyenné d’Alençon
Origine & Histoire
Le poirier Doyenné d’Alençon est une variété ancienne normande. Un semis spontané, trouvé dans une haie près d’Alençon, dans l’Orne, est découvert par l’abbé Malassis puis propagé par M. Thuillier, pépiniériste à Alençon, vers 1810 (certaines sources situent la découverte en 1829, à Cuissai). On la connaît aussi sous les noms de Figue d’Alençon ou Doyenné d’hiver nouveau. Le fruit, de calibre moyen, a une forme ovale et ventrue, parfois décrite comme rappelant une figue. Sa peau rugueuse, vert clair, devient jaune à maturité, marbrée et tachetée de brun-roux. Sa chair blanche à blanc jaunâtre est fine à demi-fine, fondante, très juteuse, légèrement granuleuse au cœur, avec une saveur sucrée, acidulée et parfumée.
Le poirier Doyenné d’Alençon pousse de façon vigoureuse, avec un port érigé puis pyramidal. Il est rustique et résistant à la tavelure, avec une fertilité très importante et régulière.
Floraison à la mi-avril. De bonnes variétés pollinisatrices l’accompagnent, comme Williams, Beurré Hardy, Conférence, ou Doyenné du Comice. La récolte se fait tardivement, fin octobre à novembre — cueillie trop tôt, la poire se ride. La maturité s’étale de décembre à mars, avec une excellente conservation. C’est une très bonne poire à couteau, réputée comme un excellent fruit de garde.
Description du fruit
- Forme : calibre moyen, ovale et ventrue (parfois en forme de figue)
- Peau : rugueuse, vert clair virant au jaune, marbrée de brun-roux
- Chair : blanche à blanc jaunâtre, fine à demi-fine, fondante, très juteuse, légèrement granuleuse au cœur
- Saveur : sucrée, acidulée, parfumée
- Floraison : mi-avril
- Récolte : fin octobre à novembre (cueillette tardive recommandée)
- Conservation : excellente, jusqu’en mars — maturité de décembre à mars
- Utilisation culinaire : poire à couteau, excellent fruit de garde
Conseils pratiques
Comment planter votre arbre fruitier
étape 1 : creuser le trou
Je vous conseille de creuser un trou d’environ 60 cm de large et de profond.
L’idée, c’est de décompacter le sol pour que les racines puissent bien se développer.
D’expérience, cette étape fait vraiment la différence pour obtenir une bonne reprise et une belle croissance.
Petite astuce : mettez la terre des 20 premiers centimètres d’un côté, et la terre du fond de l’autre.
Cela vous permettra de reboucher le trou dans le bon ordre, en respectant les différentes strates du sol.
étape 2 : praliner les racines (facultatif)
Le pralinage consiste à enrober les racines avec un mélange d’eau, de terre et de bouse de vache (ou de litière forestière).
La consistance doit ressembler à une pâte à crêpe : fluide, sans gros grumeaux. Les racines doivent être simplement nappées.
Ce mélange forme une couche protectrice qui aide à la reprise, surtout si les racines ont été un peu blessées.
C’est une technique ancienne, souvent conseillée, mais à ce jour aucune étude scientifique ne prouve formellement son efficacité.
Je la considère donc comme optionnelle, et je ferai moi-même des tests à l’avenir pour en mesurer les effets.
étape 3 : identifier le point de greffe
Sur un arbre greffé, il faut repérer le point de greffe — la jonction entre le porte-greffe et le greffon.
Ce point ne doit surtout pas être enterré, sinon le greffon risquerait d’émettre ses propres racines et de s’affranchir du porte-greffe.
Vous perdriez alors les caractéristiques du porte-greffe (résistance, vigueur, etc.).
Positionnez donc votre arbre de façon à ce que le point de greffe soit bien au-dessus du niveau du sol.
N’hésitez pas à ajuster la hauteur avec un peu de terre si nécessaire.
étape 4 : reboucher le trou
Vous pouvez maintenant reboucher le trou : commencez par la terre du fond, puis terminez avec la terre du dessus.
Tuteurage (facultatif) :
Si vos arbres sont peu vigoureux, vous pouvez installer un tuteur à cette étape.
Personnellement, je ne tuteure pas systématiquement : un arbre un peu « libre » va mieux s’ancrer et développer un système racinaire plus solide face au vent.
Je préfère ajouter un tuteur plus tard, seulement si je constate un problème de stabilité.
étape 5 : plomber le trou (arroser)
Versez 1 ou 2 arrosoirs d’eau pour bien faire descendre la terre autour des racines.
Cela permet d’éliminer les poches d’air, qui peuvent provoquer le dessèchement des racines.
étape 6 : ajouter un amendement en surface
Je recommande d’apporter un bon amendement organique, par exemple une brouette de compost bien mûr par arbre.
Cela favorise la vie du sol et la reprise des racines.
Si vous utilisez un amendement plus concentré, soyez plus léger sur la quantité.
Avec le compost, pas de risque : la libération des nutriments est lente et progressive.
étape 7 : pailler le pied
Le paillage offre plusieurs avantages :
il limite la concurrence des graminées, qui absorbent eau et nutriments au détriment de l’arbre ;
il conserve l’humidité du sol plus longtemps ;
il protège le sol des fortes chaleurs comme du froid.
Si vous êtes dans une région où les printemps sont frais, attendez un peu avant de pailler : cela permettra au sol de se réchauffer plus vite.
étape 8 : arroser régulièrement les premières années
Les 2 à 3 premières années, pensez à arroser régulièrement votre jeune arbre, surtout au printemps et en été.
Un arrosage copieux une fois par semaine (ou deux en cas de forte chaleur) suffit.
Comptez environ 10 L d’eau par arbre à chaque fois.
Cette étape est cruciale pour assurer une bonne reprise et une croissance vigoureuse.
Merci d’avoir suivi ce guide !
J’espère qu’il vous sera utile pour réussir vos plantations !
Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter :
📩 contact@pepiniere-valauga.fr
📞 06 98 60 56 64

